Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!
Samodzielna naprawa silnika pralki Bosch nie jest możliwa w przypadku wszystkich awarii. Nawet początkujący mistrz może wymienić zużyte szczotki elektryczne, ale nie, szlifowanie lameli lub regulacja uzwojenia jest znacznie trudniejsze i bardziej ryzykowne. W każdym razie najpierw musisz zdiagnozować silnik i wyjaśnić problem. Istnieje kilka sposobów sprawdzania osiągów silnika. Oferujemy rozważenie wszystkich opcji diagnostycznych, a także instrukcje rozwiązywania problemów.
Opcje weryfikacji
Prawie wszystkie pralki Bosch są wyposażone w silniki kolektorowe, które obracają bęben za pomocą napędu pasowego. Zaletą tych silników jest to, że można je przetestować w domu. Najważniejsze jest zbadanie obwodu elektrycznego silnika i zapamiętanie zasad bezpieczeństwa. Połączenie w większości silników kolektorów jest zorganizowane w następujący sposób:
Więc przestrzegana jest pewna kolejność. Napięcie 220 woltów przyłożone do silnika najpierw trafia do triaka sterującego, po czym prąd trafia do styków przekaźnika biegu wstecznego (II lub I), a następnie do uzwojenia stojana i wirnika. Sygnał do przełączania trybów i zmiany mocy jest podawany przez tablicę sterującą za pośrednictwem transformatora i grup styków urządzenia sterującego. Umieszczony na nadwoziu tachogenerator reguluje prędkość rozpędzania silnika i wygładza wychodzącą siłę tarcia szczotki elektrycznej.
Pralki Bosch są wyposażone w silniki komutatorowe, sugerujące napęd paskowy.
Uzwojenie stojana ma dwie sekcje, co zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia zakłóceń spowodowanych iskrami na kolektorze. Ze względu na zmianę biegunowości na drucie zmienia się kierunek obrotu bębna. Podczas przełączania na wirowanie aktywowana jest podana wypłata. W tym przypadku energia elektryczna jest podłączona do jednego ze skrajnych wniosków i samego gniazdka. Pominięcie tego ostatniego oznacza, że myjka pracuje tylko w trybie standardowym, natomiast ruch wału jest powolny i płynny.
Aby przetestować silnik kolektora własnymi rękami, musisz bezpośrednio zasilić urządzenie prądem. Wyładowanie występuje, gdy jest połączone szeregowo z uzwojeniami stojana i wirnika. Sprawny silnik zacznie brzęczeć i zacznie działać, gdy obwód zostanie zamknięty, zostanie zauważone nagrzewanie obwodu. Schematycznie to połączenie wygląda tak:
Jest inny sposób na zdiagnozowanie silnika. Łączymy uzwojenia stojana i wirnika w sposób opisany powyżej, ale jako źródło zasilania używamy specjalnego autotransformatora o mocy ponad 500 watów. Ta ścieżka jest uważana za bezpieczniejszą, ponieważ pozwala lepiej kontrolować przyspieszenie silnika i reagować w odpowiednim czasie na nieprzewidziane sytuacje. Najlepiej byłoby, gdybyś grał bezpiecznie i umieścił w obwodzie bezpiecznik 5 lub 10 A.
W przypadku braku transformatora zastosowano regulator elektroniczny. Dzięki niemu łatwiej jest kontrolować moc danego obciążenia, zapobiegając przegrzaniu silnika. Co ciekawe, takie urządzenie można wykonać ręcznie: wystarczy znaleźć odpowiedni schemat w Internecie.
Początkującym łatwiej jest wizualnie przetestować silnik. Na przykład po uruchomieniu silnika oceń, jak mocno świecą szczotki kolektora. Jeśli iskier jest dużo, oznacza to, że w układzie wystąpiła awaria - należy rozebrać silnik i przeprowadzić zaawansowaną diagnostykę.
Obieranie listew
Często silnik nie działa z powodu utraty kontaktu z sekcją uzwojenia wirnika. Dzieje się tak, jeśli lamele silnika lub przewód obok nich nie są w porządku. Prąd dostarczany do silnika w ogóle nie dociera do wirnika lub jego moc jest znacznie wyższa od poziomu nominalnego. W każdym przypadku istnieje ryzyko zwarcia lub przegrzania.
Lamele to metalowe płytki, które przykleja się do wałka kolektora i pomagają w przepływie prądu przez obwód. Po połączeniu elektrycznym z sekcjami uzwojenia powstają specjalne haczyki, które są niezbędne do lepszego styku. Jednak podczas pracy silnika druty często przylegają do wystających elementów i pękają. Podczas naprawy konieczne jest przywrócenie integralności urządzenia.
Eksploatacja silnika z oderwanymi lamelami jest niebezpieczna - możliwe jest zwarcie ze wszystkimi tego konsekwencjami.
Trudniej jest, jeśli lamele się odklejają.Przyczyną tej awarii jest nadmierne nagrzewanie się spowodowane zwarciem lub zablokowaniem wirnika. Przez płytki przepływa prąd o sile przekraczającej poziom roboczy, co prowadzi do przegrzania i oderwania cienkiego metalu. Jak pokazuje praktyka, częściej następuje rozładowanie z powodu:
- wadliwe łożyska, które nagle „zatrzymują” silnik;
- rozpoczął pranie z niezabezpieczonymi drzwiami bębna w pralce pionowej, co prowadzi do nagłego zatrzymania systemu.
Lamele nie odklejają się bez powodu. Co więcej, ich odejście jednoznacznie wskazuje na współistniejące awarie silnika lub niewłaściwą pracę maszyny. Konieczne jest nie tylko naprawienie samego problemu, ale także „praca nad błędami”.
Jeśli lamele lekko się odkleiły, o 0,5 mm lub mniej, to naprawa silnika ograniczy się do obrócenia wału na specjalnej maszynie. Będziesz musiał zidentyfikować wszystkie wyładowania, oczyścić je, a następnie dokładnie sprawdzić leczone obszary, usuwając kurz i zadziory.
Odklejanie się lameli można potwierdzić testem ręcznym. Wystarczy powoli obrócić wirnik dłonią i posłuchać: jeśli usłyszysz charakterystyczny trzask, oznacza to, że płytki przywierają do uzwojenia.
Zmień pędzle własnymi rękami
Jeśli silnik przestał działać z powodu zużytych szczotek elektrycznych, to łatwo rozwiązać problem - zdemontować stare i zamontować nowe. Pierwszym krokiem jest zajęcie się wymianą i zakup podobnych części. Dobór komponentów odbywa się na podstawie numeru seryjnego pralki lub silnika. Idealnym rozwiązaniem jest usunięcie uszkodzonych pędzli i przyniesienie ich do sklepu.
Nie możesz losowo wybierać szczotek elektrycznych. Nawet w pralkach Bosch stosowane są części różnych typów: w obudowie i bez, ze stykami centralnymi i narożnymi. Aby się nie pomylić, ważne jest, aby dokładnie rozważyć asortyment i podać sprzedawcy markę i numer seryjny maszyny. Zwłaszcza jeśli analog jest zamawiany w sklepie internetowym.
Szczotki są montowane bezpośrednio na silniku. Aby je wymienić, należy najpierw wyjąć silnik z maszyny. Zachowujemy się tak:
- zdjąć tylny panel z obudowy odkręcając wszystkie dołączone śruby;
- znajdź silnik znajdujący się pod bębnem;
- zdejmij pasek napędowy ciągnąc go do siebie jednocześnie obracając kołem pasowym;
- odpinamy przewody ze styków silnika;
- odkręcamy śruby mocujące silnik (wystarczy klucz 8mm);
- wyciągnij silnik z gniazda, rozchylając jego korpus na boki.
Zaleca się nagrywanie wszystkich manipulacji aparatem fotograficznym lub wideo, aby uniknąć błędów podczas ponownego montażu.
Połóż silnik wyciągnięty z pralki na płaskiej, suchej powierzchni i kontynuuj naprawę. Konieczne jest znalezienie dwóch szczotek elektrycznych przymocowanych po bokach obudowy, wyjęcie ich i sprawdzenie. Sekwencja to:
- odłącz przewód podłączony do obudowy szczotki elektrycznej;
- przenieś kontakt w dół;
- rozciągnij sprężynę;
- wyciągnij szczotkę.
Następnie otwiera się obudowę pędzla i mierzy się znajdującą się w niej końcówkę węglową. Jeśli długość „węgla” jest mniejsza niż 0,7 cm, konieczna jest wymiana. Montujemy nowy pręt w gnieździe, ściskamy sprężynę, mocujemy w gnieździe, przesuwamy styk do góry i podłączamy okablowanie.
Druga szczotka jest demontowana i montowana zgodnie z tą samą instrukcją. Nie ma znaczenia, czy jest wymazany - karbonowe pręty zawsze wymienia się parami. Po odstawieniu silnika na miejsce i zamontowaniu podkładki postępujemy w odwrotnej kolejności:
- włóż silnik do "gniazda" i przymocuj za pomocą łączników;
- podłącz okablowanie;
- naciągnij pasek napędowy, najpierw nakładając go na koło pasowe, a następnie przewijając na duże koło;
- zmontuj obudowę przykręcając tylny panel.
Pozostaje tylko sprawdzić nowe szczoteczki elektryczne. Włączamy szybkie pranie i oceniamy działanie silnika. Jeśli silnik uruchamia się i obraca bęben w tym samym trybie, wszystko odbywa się poprawnie.
Przerwane lub zwarte okablowanie
Problemy z przyspieszeniem pojawiają się również w przypadku uszkodzenia uzwojenia: silnik nie uruchamia się lub bęben obraca się bardzo słabo. Faktem jest, że w zwojach drutu występują zwarcia, silnik zaczyna się przegrzewać, wyzwalany jest termistor, a system pilnie odcina zasilanie ze względów bezpieczeństwa. Przy kolejnym uruchomieniu sytuacja się powtarza, aż spali się czujnik temperatury, po czym sam silnik ulegnie awarii.
Uzwojenie sprawdzamy multimetrem według następującego algorytmu:
- włącz tester w trybie „Omomierz”;
- podczepiamy sondy do sąsiednich blaszek;
- oszacuj rezystancję (normą jest od 0,1 do 0,4 Ohm).
Samodzielna naprawa uzwojenia jest bardzo niebezpieczna. Lepiej zwrócić się do fachowców lub kupić nowy silnik.