Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Nieprzyjemne jest, gdy pralka wybija maszynę: cykl zostaje przerwany, pranie pozostaje brudne, a jednocześnie w całym domu gasną światła. Czasami prąd w mieszkaniu nie cierpi, ale duże urządzenia gospodarstwa domowego, ta sama pralka, nie są uwzględnione w gniazdku. W każdym razie pozostawienie zdarzenia bez opieki jest niebezpieczne - trzeba jak najszybciej sprawdzić elektronikę.

Zanim uzbroisz się w śrubokręty i multimetr, powinieneś dowiedzieć się, dlaczego podkładka wybija wtyczki. Oferujemy analizę typowych przyczyn wraz z instrukcją ich eliminacji krok po kroku.

Dlaczego jest problem?

Jeśli maszyna Bosch nagle się wyłączyła, a inne pomieszczenia zostały odcięte od zasilania, zdecydowanie nie zaleca się podchodzenia do panelu elektrycznego, włączania przełącznika i kontynuowania prania. Już jednorazowa praca maszyny wskazuje na przeciążenie sieci elektrycznej i wymaga kompleksowej diagnostyki. Niedbałe podejście do problemu z tymczasowym „rozwiązaniem” jest obarczone zaostrzeniem sytuacji - przy kolejnym przepięciu nastąpi zwarcie, a następnie pożar.

Nie możesz się wahać - lepiej zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców i mienia, samemu znaleźć przyczynę wybijania korków lub skontaktować się z profesjonalnymi elektrykami. Zadanie to ułatwia fakt, że ograniczony zakres zwarć może doprowadzić do takiej reakcji sieci. Tak więc RCD jest wyzwalany na maszynie w następujących przypadkach:

  • w obwodzie znajduje się niewłaściwy RCD lub difavtomat;
  • przestarzałe okablowanie;
  • obciążenie sieci wzrosło i okablowanie już nie daje rady;
  • przewód zasilający pralki jest zwarty;
  • przydzielone gniazdko dla zepsutej pralki;
  • przyciski na desce rozdzielczej maszyny do pisania Bosch zamykają się (częściej klawisz „Start”);
  • uszkodzone zabezpieczenie przeciwprzepięciowe;
  • płyta kontrolna uległa awarii;
  • wewnątrz pralki przepalone zaciski lub uszkodzone przewody;
  • grzałka lub silnik elektryczny się zepsuł.

Do sprawdzenia sieci elektrycznej potrzebny jest multimetr, wskaźnik, śrubokręt płaski i krzyżakowy.

Aby ustalić, co dokładnie powoduje korki, należy po kolei sprawdzać każdy „wrażliwy punkt”. Najpierw oceniane są najczęstsze i łatwe do naprawienia awarie, a następnie oceniane są awarie pracochłonne i na dużą skalę.W każdym razie tylko doświadczeni i zaznajomieni z elektrykami mogą rozpocząć diagnostykę i naprawy. Jeśli masz wątpliwości co do swoich umiejętności, lepiej zwrócić się do profesjonalistów.

Sprawdź sieć energetyczną

Włączona i pracująca maszyna znacznie obciąża sieć elektryczną. Producenci sprzętu gospodarstwa domowego, w tym Bosch, ostrzegają przed „ciężarem elektrycznym” pralek i określają pewne wymagania dotyczące ich działania. Wśród nich jest potrzeba wydzielenia osobnego oddziału dla SMA, chronionego wyłącznikami różnicowoprądowymi i difavtomatami. Zalecany jest również rodzaj przewodów: kabel VVG o przekroju 3x2,5. Nie ma znaczenia jaki model prania kupimy, kompaktowy, pełnowymiarowy, uzupełniony o suszarkę czy nie.

W rzeczywistości użytkownicy nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa. Częściej pralka jest podłączona do wspólnego gniazdka z innymi urządzeniami gospodarstwa domowego za pomocą przedłużacza lub „trójnika”. Wszystko to prowadzi do przegrzania i uszkodzenia przewodów, po czym gniazdo topi się, wyzwala się RCD i gaśnie światło.Łatwo podejrzewać, że coś jest nie tak: izolacja na przewodach jest ciemna, plastik się stopił i czuć spaleniznę.

Możesz uniknąć przeciążenia sieci i późniejszych problemów, jeśli:

  • przeznacz oddzielną gałązkę na pralkę;
  • ocenić jakość ułożonego okablowania;
  • włóż gniazdo odporne na wilgoć (posiada specjalną nasadkę);
  • włączyć w obwód RCD.

Zdecydowanie nie zaleca się podłączania pralki do sieci za pomocą przedłużacza lub adaptera - to niebezpieczne!

Jeśli nie ma widocznych śladów przegrzania i uszkodzenia przewodów i gniazda, należy sprawdzić przewód zasilający od środka. Odkręcamy śruby mocujące tylny panel, zdejmujemy go, a następnie wyjmujemy sam kabel. Po użyciu multimetru „dzwonimy” do przewodów w celu awarii. Natychmiast oceń stan zacisków i styków. Uszkodzone części należy wymienić.

Elektryka ochronna samochodu

Po upewnieniu się, że przewód zasilający jest sprawny, można przystąpić do sprawdzenia elektroniki zabezpieczającej pralki. Mowa o ochronniku przepięciowym - części, przez którą przechodzi wspomniany kabel. W niektórych modelach filtr posiada również „beczułkę”, wystający element, który łączy w sobie drut i „sieć”.

Podstawowa diagnostyka filtra zasilania odbywa się wizualnie, podobnie jak w przypadku okablowania. Po podłączeniu multimetru. Jeśli część nie przeszła testu, to naprawa nie pomoże - musisz zdemontować urządzenie i kupić nowe.

Czasami wyskakują wtyczki, gdy połączenie między przewodem a filtrem jest zerwane. Luźne styki przepalają się, co prowadzi do upływu prądu, zwarcia i zadziałania RCD. W tym przypadku nie praktykuje się zdejmowania rdzeni - jedynie wymianę całego „węzła sieciowego”, w tym okablowania. W przeciwnym razie sytuacja się powtórzy, pojawią się nowe awarie i przeciążenia.

Filtra sieciowego nie da się naprawić - trzeba wymienić uszkodzoną część.

Prowadzi do awaryjnego wyłączenia wyłącznika różnicowoprądowego i „przyklejenia” kluczyków do deski rozdzielczej. Podczas pracy styki na przyciskach są kasowane, po naciśnięciu następuje upływ prądu, sieć jest przeciążona i maszyna zostaje uruchomiona. W tym przypadku postępujemy tak:

  • częściowo zdemontuj górną część obudowy, aby wyjąć deskę rozdzielczą;
  • wywoływanie styków przycisków jeden po drugim za pomocą multimetru.

Zaleca się najpierw sprawdzenie ostatnio używanych przycisków. Najczęściej na maszynach do pisania Bosch jest to klawisz Start / Pause. Następna częstotliwość klejenia to „Wirowanie” i „Płukanie”.

Elektronika lub okablowanie zasilające

Jeśli wszystko jest w porządku z listwą przeciwprzepięciową i przyciskami na desce rozdzielczej, należy „wydzwonić” pozostałe połączenia przewodowe pralki.Ponieważ jednostka sterująca jest już badana, warto od niej kontynuować kontrolę. Działamy sekwencyjnie: przykładamy sondy multimetru do każdego zacisku. Przede wszystkim zwracamy uwagę na przedmioty podejrzane, zużyte, spalone lub zaginione.

Kompleksowa diagnostyka centrali wymaga specjalnego sprzętu, dlatego lepiej zwrócić się do fachowców.

Podczas diagnozowania płyty sterującej lepiej jest wykonać tylko oględziny. Każde nieostrożne działanie może prowadzić do nieodwracalnych konsekwencji aż do „śmiertelnego wyniku” techniki. Kompleksowe testy modułu powinny być przeprowadzane tylko przez profesjonalistów przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

Przyczyna korków może nie leżeć w tablicy. Dlatego bierzemy tester i nazywamy je okablowaniem podłączonym do silnika elektrycznego, pompy, elementu grzejnego, wyłącznika ciśnieniowego oraz innych czujników i urządzeń. Wszystkie napotkane przepalone elementy należy wymienić, nawet jeśli ich działanie zostanie potwierdzone multimetrem.

Winę ponosi silnik lub grzałka

Często RCD jest wyłączany z powodu wadliwego elementu grzejnego. Mycie grzejników często zawodzi, ponieważ większość Rosjan musi znosić twardą wodę. Ciężkie zanieczyszczenia i substancje obecne w cieczy osadzają się na „spirali” z grubą warstwą kamienia, co uniemożliwia normalny transfer ciepła i prowadzi do pęknięcia elementu grzejnego.

Czasami grzałka pęka z powodu wadliwej pompy. Dzieje się tak, jeśli pompa spustowa nie wyłącza się, ale wypompowuje wodę z bębna bez zatrzymywania się. Centrala traci kontakt z urządzeniem, reaguje na sygnały presostatu i wydaje polecenie napełnienia zbiornika. Okazuje się, że do maszyny dostaje się zimna woda, która nie ma czasu się nagrzać - o czym świadczy czujnik temperatury. Moduł wykrywa brak grzania i sprawia, że grzałka pracuje w sposób ciągły. Element grzejny nie może działać bez „wytchnienia” - przegrzewa się, wyczerpuje zasoby i zawodzi.

Diagnostyka i naprawa elementów grzejnych przebiega tak:

  • weź multimetr i ustaw wartość na 200;
  • zdejmij tylny panel obudowy;
  • zdjąć pasek napędowy (jeśli maszyna posiada napęd pasowy);
  • znajdź grzałkę znajdującą się pod bębnem;
  • podpinamy sondy multimetru do styków elementu grzejnego;
  • oceń wynik (zwykle rezystancja wynosi 15-45 omów, jeśli mniej lub bardziej konieczna jest wymiana).

Uszkodzony element grzejny jest łatwo usuwany: odkręca się dwie śruby mocujące, grzejnik obraca się i wysuwa z gniazda. Najważniejsze jest, aby kupić oryginalną część zamienną pasującą do numeru seryjnego, aby ją wymienić. W przeciwnym razie część nie „usiądzie” ani nie pęknie szybko.

Podczas naprawy pralek firmy Bosch należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych!

Ponadto maszyna Bosch wyłącza maszynę, gdy silnik jest uszkodzony. Jednak trudno jest zdiagnozować i naprawić silnik w domu. O wiele bezpieczniej, taniej i pewniej jest natychmiastowy kontakt z serwisem w celu uzyskania profesjonalnej pomocy.

Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Kategoria:

Technika