Wejście


W tym artykule postanowiłem rozpocząć nowy cykl samodzielnego wykonywania projektu i okablowania w nowym budynku, który, biorąc pod uwagę obfitość takich tematów w sekcji "Elektryka", jest bardzo istotny. Ponieważ ten artykuł powstał, postanowiłem najpierw wybrać w oddzielnych artykułach, jak wybrać kabel do instalacji wewnętrznej i jak samodzielnie zaprojektować linie energetyczne w mieszkaniu. Dlatego uważam, że chęć samodzielnego projektowania i montażu osłony wynika przede wszystkim z faktu, że niezwykle trudno jest znaleźć odpowiedniego wykonawcę w zakresie usług naprawczych. Z jednej strony koszty usług wysoko wykwalifikowanych elektryków są dość wysokie i zazwyczaj są kolejką klientów. Niestety nie można zaprzeczyć, że nie zawsze cena jest oznaką jakości. Z drugiej strony rynek ma niesamowitą liczbę wykonawców - hakerów o przerażającej jakości pracy, których celem jest jak najszybsze zdobycie pieniędzy i wyrzucenie go z zakładu, a trawa nie może się rozwijać:

Okablowanie obrazu z tematu fałszywych elektryków wykonano za pomocą dwużyłowego drutu ShVVP o bardzo niskim przekroju - 0, 75 zamiast 1, 5 mm2; izolacja połączeń i ich instalacja przerażającej jakości. Skręty nie zapewniają niezawodnego kontaktu. W najbliższej przyszłości ta skrzynka zaciskowa ma wszelkie szanse na wypalenie z mieszkania. Tak się składa, że "elektrycy" bezpośrednio mówią klientom, że nie wiedzą, jak złożyć osłony i poprosić o wskazówki. Albo celowo ukrywają i niszczą materiały niebezpieczne i niebezpieczne z punktu widzenia możliwości zastosowania osłon przeciwpożarowych. Jak na przykład kolejna tarcza z epickiego motywu "Uwaga! Fałszywi elektrycy! ":
Klient jest młodą kobietą, która powierzyła jej naprawę hakerom, niestety nie wiedziała, że jej nowe mieszkanie może zostać spalone z powodu znacznie zawyżonych wartości automatów, zaniżonej części rdzeni kablowych i ogólnie niskiej jakości, a także "smarkanych" zworków pomiędzy automatami, wzdłuż której płynie całkowity prąd mieszkania. Nie wiedziała nawet, że ona i jej rodzina stoją w obliczu poważnego niebezpieczeństwa porażenia prądem z powodu zupełnego braku ochrony różnicowej (to znaczy od bieżących przecieków, w tym przez ludzkie ciało), zwłaszcza w łazience. I nie wspominając już o straszliwym działaniu samej tarczy. Jest to niestety dość powszechne. Stąd wielu klientów próbuje zrozumieć ten problem.W tym artykule będę mówić o tym, jak samodzielnie zaprojektować i złożyć jednofazową tarczę dla mieszkania, używając jednego typowego schematu. Schemat ten jest bezpieczny, niezawodny i optymalny pod względem budżetu w przypadku większości mieszkań. Ze względu na pewne cechy starych zasobów mieszkaniowych (brak dedykowanego uziemienia, podział linii w panelu podłogowym itp.), Artykuł będzie dotyczył starych zasobów mieszkaniowych z pewnymi zastrzeżeniami. Trójfazowe ekrany, ekrany do domków, tarcze z automatyką itp. Artykuł nie omawia jednak, a dla takich tarcz można użyć zasad i metod opisanych w tym artykule. W tym przypadku zalecam stworzenie tematu na forum "Elektryka" Artykuł zakłada, że posiadasz podstawową wiedzę na temat urządzeń modułowych - na przykład wiesz, czym jest wyłącznik i czym różni się od RCD. A co najważniejsze, znasz zasady bezpieczeństwa podczas pracy z elektrycznością (chociaż nie będzie to konieczne przy projektowaniu i montażu).

Początkowe dane do projektowania


"Trzy wieloryby" służą jako wstępne dane dla projektu tarczy:
1. Budżet

Przede wszystkim musisz zrozumieć budżet swojej tarczy - ile jesteś w stanie zapłacić za materiały na nią? (Wierzymy, że zgromadzenie ich własnych rąk będzie wolne). Nikt nie zawraca ci głowy, aby rozważyć kilka opcji i wybrać odpowiedni dla pieniędzy.


Na zdjęciu jednoczęściowa tarcza o rozmiarze 24 modułów, niemniej jednak posiadająca wszystkie niezbędne zabezpieczenia, a nawet niestandardowy zegar wentylacyjny w łazience. Taka tarcza według standardów Mastercity jest uważana za małą i niedrogą, jednak właściciele mieszkań w starym funduszu, w którym są tylko trzy maszyny na trzypokojowe mieszkanie, ta tarcza będzie wydawać się duża i nie wspomnę na przykład o takiej tarczy:

To zdjęcie przedstawia tarczę w mieszkaniu klasy biznesowej, gdzie klient zaplanował wiele linii energetycznych i niskoprądowych, a także miał pewne wymagania dotyczące tarczy. Tarcze tej wielkości są dość powszechne, na przykład w domkach lub dużych mieszkaniach, gdzie klient ma pewne preferencje pod względem elektryków i punktów niskiego napięcia, oczywiście większość ludzi nie potrzebuje tak dużych ekranów - ta tarcza służy jako ilustracja, która jeśli chcesz dużo, Budżet powinien być odpowiednio wykonany.

Generalnie, wybierając linie i urządzenia modułowe w tarczy, zawsze pamiętaj o budżecie. W mojej praktyce często zdarza się, że klienci są uzależnieni od możliwości wyboru, ale ostatecznie muszą ponownie rozważyć swoje decyzje, ponieważ koszt wykracza poza budżet. Przytoczę kilka zależności cenowych od parametrów dla małych typowych tarcz (oczywiście, nie uwzględnia się złożonych i niestandardowych osłon):
  • Według moich obserwacji, największy i względny wpływ na cenę tarczy ma liczba i rodzaj różniczkowych urządzeń zabezpieczających, mianowicie VDT (UZD) i AVDT (Dify). Układając w tarczy nadmierną ilość VDT, podnosisz cenę tarczy do nieba. Z drugiej strony, bez VDT jest to w ogóle niemożliwe - jest to kluczowy element Twojego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa Twoich bliskich.
  • Producent urządzeń modułowych ma duży wpływ na cenę. Kupując Siemens "industrial" serii, otrzymujesz doskonałą jakość i niezawodność, ale cena jest zbyt wysoka; kupując chińskie maszyny, ryzykujesz, ale płaz jest bardzo cichy.
  • Również w ramach jednej firmy może istnieć kilka serii - na przykład regularnych i "domowych" (tańszych). W tym przypadku ceny między seriami są bardzo różne. Jeszcze mocniej, ceny zależą od zdolności wyłączania (mierzonej w kiloamperach) w ramach tej samej serii - automatyczna maszyna o zdolności przerywania wynoszącej 10 kA (kiloampere) będzie kosztować o wiele więcej niż 6 kA z tej samej serii. Jednocześnie w codziennym życiu wystarcza 4, 5 kA (ale wielu europejskich producentów nie produkuje już automatów o mocy przerywanej mniejszej niż 6 kA).
  • Rozmiar tarczy również wpływa - im więcej regałów jest wymaganych, tym bardziej osłona kosztuje każdą kolejną szynę. Ale przy projektowaniu zawsze powinieneś zostawić trochę rezerwy w pustych miejscach - przede wszystkim po to, abyś mógł rozpuścić przewody wewnątrz dość niewielkiej przestrzeni tarczy.

Dlatego warto wybrać pewien "złoty środek" w oparciu o twoje możliwości.
2. Linie konsumentów, którzy będą karmieni z tarczy.

Linia oznacza jednego lub więcej odbiorców, z których jeden kabel zasilający wychodzi z ekranu. Linia może na przykład być gniazdami kuchennymi, które są połączone szeregowo lub w skrzynce zaciskowej.
Linie zasilające docierają do maszyn zainstalowanych w osłonie - kable są podłączone bezpośrednio do zacisków wyjściowych urządzeń. W bardziej złożonych ekranach linie energetyczne docierają do specjalnych listew zaciskowych, skąd są podłączone do urządzeń ekranujących za pomocą przewodów wewnętrznych:

Różni ludzie mają różne sytuacje - w jednym przypadku przeprowadzany jest gruntowny remont przy pełnym zastąpieniu okablowania lub naprawie od zera i istnieje możliwość samodzielnego zaprojektowania linii. W innym przypadku (częściowa naprawa lub odnawianie hacków) linie zostały już narysowane i musisz pracować "z tym, co masz". Jeśli masz elektryka zrobionego "od zera", przeczytaj artykuł "Zaprojektuj linie energetyczne w mieszkaniu".
Jeśli wątpisz w wybór marki kablowej, mam nadzieję, że odpowiedni artykuł na temat Mastercity pomoże ci podjąć decyzję. Jeśli linie zostały już wykonane, będziesz musiał sporządzić listę tych linii. Jeśli masz pracę wykonaną przez wątpliwych "mistrzów", wskazane jest również uruchomienie tarczy linii i sprawdzenie rezystancji izolacji za pomocą miernika megaomów. W jednej z dwóch opcji, przed zaprojektowaniem tarczy, powinieneś mieć listę linii gotowych. Najlepiej byłoby to zrobić w formie tabelarycznej w programie Microsoft Excel lub podobnym:
Mając listę linii w ręku, ten etap można uznać za zamknięty.
3. Nominalna wartość wejściowa maszyny (i RCD, jeśli występuje) oraz przekrój przewodu wejściowego.

Centralę można przedstawić w sposób symboliczny w postaci drzewa. Automatem wprowadzającym na tym obrazie będzie podstawa pnia. Automat wprowadzający służy do ochrony przed przetężeniami w mieszkaniu, a także odgrywa ważną rolę - ogranicza maksymalną moc, jaką można uzyskać od pionu. Ta automatyczna maszyna jest instalowana przez firmę sieciową i nie jest łatwa do jej wymiany (przynajmniej aplikacja do zasilacza będzie wymagana do zastąpienia go większą wartością nominalną) .Jeśli jesteś zainteresowany, wartość długoterminowej dopuszczalnej mocy ograniczonej przez automat jest obliczana według wzoru: P (kVA) = In (A) * 0, 26, gdzie In jest prądem znamionowym automatu wejściowego. Możesz krótko przekroczyć tę moc, ale jednocześnie maszyna wprowadzająca wyłączy się po pewnym czasie. Podczas projektowania należy rozumieć, że niezależnie od tego, ile gałęzi (tj. Linii) zaprojektowałeś, cienki pień nie pozwoli ci na sadzenie soczystych jabłek. Ponadto, nie należy błędnie zakładać, że "przekrój" pnia powinien być równy przekrojowi korony drzewa. Oznacza to, że rzekomo nominalna wartość automatu wprowadzającego (lub innego nadrzędnego) musi być równa sumie wartości nominalnych podwładnego. Suma wartości linii automatu jest zwykle kilkakrotnie większa niż wartość nominalna automatu wejściowego - faktem jest, że urządzenia elektryczne prawie nigdy nie pracują z pełną wydajnością i jednocześnie. Aby uzyskać dalsze projektowanie, należy zrozumieć, które urządzenia znajdują się w panelu podłogowym, to znaczy, otworzyć drzwi. Wejdź do środka samej tarczy, zdejmij osłonę ochronną itp. nie trzeba. Oprócz karabinu maszynowego, w nowobudowanych tablicach piętrowych w nowoczesnych budynkach znajduje się gaszenie pożaru UZO o wartości nominalnej 100 lub 300 mA i metrze. Zdjęcie takiej typowej tarczy podłogowej nowego budynku:

Zdjęcie przedstawia automat wejściowy 50 A z charakterystycznym C, licznikiem, urządzeniem przeciwpożarowym dla prądu znamionowego 50 A i prądem różnicowym 100 mA (typ AC) .Najważniejszą rzeczą jest upewnienie się, że jest automat wejściowy i jeśli go posiadasz, sprawdź jego ocenę ( w tym przypadku 50 amperów). Faktem jest, że niektórzy programiści, zamiast automatów, umieszczają przełącznik przed ladą (wygląda prawie jak automat), mając nadzieję, że automat zostanie zainstalowany w panelu mieszkania. Jako wskazówkę, automat odróżnia się obecnością litery charakterystyki rozłączania czasowo-prądowego przed nominalną (zwykle C), na przykład C50. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, możesz znaleźć informacje na temat nazw urządzeń w Internecie, możesz również poprosić o nie swoją firmę zarządzającą .Jeśli nie ma automatycznego przełącznika (zamiast przełącznika), pamiętaj o tym fakcie, aw kolejnych krokach zapewnij automatyczne przełączenie osłony. - cóż, jeśli nie - to nie jest straszne. We wszystkich nowych budynkach i zrekonstruowanych pionach starych domów te RCD są instalowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Ale nasza planowana tarcza będzie już zawierać bardziej wrażliwe RCD. W związku z tym, jeśli nie masz ognia w panelu podłogowym, a kabel wejściowy jest monolityczny, nie jest wymagany. Proszę zwrócić uwagę, że w domach prywatnych sytuacja będzie nieco inna, nie rozważamy prywatnych domów w tym artykule W starych zasobach mieszkaniowych wszystko jest nieco bardziej skomplikowane - jeśli nie było rekonstrukcji pionu, najprawdopodobniej na wejściu zainstalowano przełącznik partii, a następnie licznik, a następnie 2 3 maszyny (gniazdka, oświetlenie i piec, jeśli występują), linie, z których idą do mieszkania. W przypadku rekonstrukcji, zamiast worka, zwykle instalowany jest automat wprowadzający i ewentualnie RCD przeciwpożarowy. W tym artykule nie będę rozpisywał się na starych zasobach mieszkaniowych, ponieważ warto poświęcić temu osobny, bardzo smutny artykuł. Jeśli masz taki dom i chcesz zainstalować osłonę apartamentu, umieść zdjęcie swojej tarczy w komentarzach do artykułu lub utwórz temat na forum UWAGA dla mieszkańców starego osiedla !!! Jeśli widzisz przełącznik pakietów zainstalowany w panelu podłogowym, nie dotykaj tego urządzenia i natychmiast zadzwoń do elektryka z firmy zarządzającej, aby go zastąpić maszyną. Faktem jest, że może eksplodować podczas przełączania z powodu degradacji wewnętrznej izolacji z włókna ceramicznego i następującego potem wewnętrznego zwarcia: (zdjęcie zaczerpnięte z avariyca.ru)
Nawiasem mówiąc, w niektórych nowych budynkach klasy ekonomicznej, szczególnie tych, które są wynajmowane z wykończeniem, programiści instalują 2-3 automatyczne maszyny na podłodze, tak jak w starym funduszu. W takim przypadku, jeśli zdecydujesz się wykonać tarczę w mieszkaniu, musisz ponownie przekazać kabel wejściowy, co wiąże się z pewnymi trudnościami. Ale jest to również osobna historia, która powinna być rozpatrywana indywidualnie, ogólnie rzecz biorąc, w trzecim punkcie powinieneś mieć odpowiedź na pytanie - czy automat wejściowy jest zainstalowany (a nie przełącznik!) W panelu podłogowym, a jeśli tak, to jaki jest jego nominał .

Wybór architektury i podstawowy projekt tarczy


Spośród wielu schematów i opcji proponuję rozważenie "klasycznej" architektury UST z automatami w prostej wersji i wersją z liniami "nieprzenośnymi" O szczegółach "niezamieszkalnych" opowiadałem szczegółowo w artykule o projektowaniu linii. Są to linie, które pozostają włączone w przypadku długiego wyjazdu (wakacje itp.) - na przykład lodówka, akwarium, alarm przeciwwłamaniowy itp. Linie te są zgrupowane w taki sposób, że przy wyjściu, wyłączając tylko jeden przełącznik lub automatyczny przełącznik w tarczy, odłączysz całe mieszkanie, z wyjątkiem tych linii. I odpowiednio, po przyjeździe - włącz go ponownie. Oczywiście, gdy przetężenie pojawi się w linii lub na żądanie użytkownika, są one wyłączone, więc słowo "nie można przełączać" jest wskazane w cudzysłowie Jeśli masz małą tarczę lub nie jesteś zbyt leniwy, aby klikać na automatach, możesz zrobić bez przełączników i zostawić wszystko automatycznie linie. W takim przypadku wybierz zwykłą opcję. W najlepszej opcji, która jest najczęściej polecana na forum (ale jest daleka od najtańszej), w każdym pokoju są dwie linie - oświetlenie tego pokoju i gniazd tego pokoju, dedykowana linia jest przeznaczona dla każdego potężnego urządzenia elektrycznego. Dodatkowo wykonywana jest jedna lub dwie linie "bez możliwości przełączania" - na przykład lodówka, akwarium. Jeżeli istnieje system ochrony przed wyciekiem, jest on przenoszony do dodatkowej "linii, której nie można zmienić". Oto klasyczny schemat RCD z automatami:

Tarcza składa się z kilku RCD (zwykle od dwóch do czterech), pomiędzy którymi dystrybuowane są automatyczne linie. Taki schemat ma wiele zalet:

  • Absolutnie wszystkie linie mają ochronę różnicową. Wymogi regulacyjne nie wymagają difzaschitu na linii oświetlenia i stacjonarnych konsumentów (na przykład klimatyzacja), ale ochrona obejmująca takie linie jest dobrą tradycją.
  • Cena jest bardzo niska w porównaniu do schematu membrany, a poziom niezawodności i ochrony jest nieco wyższy, ponieważ, po pierwsze. UZO jest tradycyjnie uważane za bardziej niezawodne urządzenie niż difavtomat, a po drugie difavtomat jest bardzo drogi, a w schemacie z różnicami nie są one umieszczane na wszystkich liniach.
  • Podczas odłączania prądu upływu RCD wyłącza się tylko część linii. Przy prawidłowym rozmieszczeniu linii na RCD, takie zamknięcie spowoduje minimalną niedogodność dla mieszkańców.
  • Schemat ten jest niezwykle łatwy w montażu i nie wymaga specjalnych umiejętności i narzędzi.

Istnieje zmienność obwodu dla tych, którzy obawiają się RCD działającego podczas działania klimatyzatora z powodu nieszczelności w bloku zacisków jednostki zewnętrznej (chociaż nie widziałem czegoś podobnego w przypadku instalacji klimatyzatora wysokiej jakości). Forum nie ma również konsensusu w tej kwestii (jak również w wielu innych):

I na koniec wariant z "niełączalnymi liniami" (zazwyczaj ta linia to jedna, ale pokazany jest ogólny przypadek):

Wymagany jest automat wprowadzający (podkreślę to słowo) tylko wtedy, gdy automat wejściowy nie jest zainstalowany w wejściu do kondygnacji, a zamiast niego zainstalowany jest przełącznik lub przełącznik partii. Jeśli w panelu podłogowym znajduje się maszyna, możesz bezpiecznie usunąć ją z obwodu, następnie powinieneś zdecydować o liczbie RCD w tablicy rozdzielczej Liczba RCD zależy przede wszystkim od grubości twojego portfela, ponieważ jest to dość drogie urządzenie (koszt pojedynczej fazy od 2016 r. Wynosi od 1500 do 3500 rubli w zależności od producenta i rodzaju). W rzeczywistości, aby zapewnić bezpieczeństwo, wystarczy jeden RCD - jeśli okaże się, że okablowanie w domu jest mniej lub bardziej jakościowo, nie będzie żadnych fałszywych alarmów. Zwiększenie liczby wyłączników różnicowo-prądowych nie zwiększa bezpieczeństwa, ale znacznie zwiększa komfort - gdy wyłącznik RCD jest wyłączany z powodu wycieku, jednocześnie wyłącza się mniej linii (wyłącznik RCD wyłącza wszystkie podłączone przewody). Rozsądna liczba RCD dla odnushku "bez fanaberii", myślę, że dwa, dla dushka i treshku "bez dodatków" - 3, najbardziej optymalna - ta sama liczba plus jedna. Duże ilości są już przesadzone, ale można to uzasadnić w przypadku specjalnych wymagań dotyczących tarczy lub dużej liczby linii. To ważne! Wartość nominalna RCD musi być nie mniejsza niż nominalna wartość automatycznego urządzenia wyższego poziomu. Wielu początkujących popełnia błąd, układając RCD o różnych nominałach w zależności od liczby i nazwy podłączonych do nich maszyn - ale to nie jest właściwe podejście. Jeśli automat wejściowy ma 40 amperów, wtedy wszystkie RCD muszą mieć moc 40 amperów, jeśli mają 50 amperów, to wszystkie RCD muszą mieć 63 ampery, jak to jest w przypadku znanych mi producentów, wartość RCD na poziomie 50 amperów nie istnieje., ale nadal zalecam umieszczenie go - to uratuje twój sprzęt w przypadku gwałtownego wzrostu napięcia, na przykład zerowej przerwy (chociaż nie jest to częste zjawisko, jednak takie tematy regularnie pojawiają się na forum). Koszt takich przekaźników od 2016 r. Wynosi około 2500 rubli, co jest niewspółmiernie niższe niż koszt nawet najprostszego telewizora, a naprawa z powodu przepięcia nie jest gwarantowana. Oto jeden z przykładów takiego przekaźnika:


Ponieważ ilość tekstu na stronie jest ograniczona, przeczytaj kontynuację w drugiej części artykułu. Opowie o projekcie i montażu tarczy na podstawie przykładu z forum.

Druga część artykułu.


Mam nadzieję, że informacje były dla ciebie przydatne, z szacunkiem, Alex.

Kategoria:

Systemy inżynieryjne