Trudno się z tym pogodzić, jeśli pralka nie spłukuje i nie wyżyma. Ubrania pozostają zablokowane w bębnie iw wodzie z mydłem, a zaplanowane pranie należy przerwać. Ponadto po tym należy „zamieszać” zamrożoną maszynę, opróżnić zbiornik i wyładować pranie. Ale najpierw musisz znaleźć przyczyny nagłej awarii pralki podczas płukania i wirowania. Rozważ wszystkie możliwe problemy i sposoby ich rozwiązania.
Czynniki zewnętrzne
Jeśli pralka zatrzyma się z pełnym zbiornikiem, to ignorowanie „zamrożenia” nie zadziała.Konieczne jest sprawdzenie maszyny pod kątem działania węzłów i mechanizmów odpowiedzialnych za płukanie i wirowanie. Najlepiej wezwać kreatora, ale typowe przyczyny awarii można „odrzucić” na własną rękę. Przede wszystkim zaleca się wykluczenie czynników zewnętrznych utrudniających odprowadzenie wody z pralki.
- Wąż spustowy „zamknięty”. Często maszyna pracuje, a woda nie może opuścić zbiornika z powodu zablokowanego odpływu. Najprawdopodobniej tuleja drenażowa jest wygięta lub ściśnięta - pofałdowanie wpadło pod karabin maszynowy lub inny ciężki przedmiot. W takim przypadku pompa z powodu niewystarczającego ciśnienia nie jest w stanie przepompować cieczy do kanalizacji.
- Zatkany kanał ściekowy. Inną opcją jest wąż spustowy, wspólny pion domu lub syfon jest zatkany. Z reguły blokada występuje w tulei drenażowej, którą należy odłączyć od korpusu maszyny, sprawdzić i umyć.
Pralka nie przełącza się na wirowanie i płukanie, jeśli system odpływowy pralki jest zatkany!
Czy kanalizacja i wąż są w porządku? Wtedy problem z opróżnianiem leży wewnątrz maszyny – system nie wydaje lub nie może wykonać polecenia opróżnienia zbiornika. W każdym razie będziesz musiał przeprowadzić kompleksową diagnostykę pralki, sprawdzając każdy kluczowy element drenażu pod kątem przydatności do użytku. Jak i co robić, spójrzmy na punkty.
Najprawdopodobniej problemy
Niepowodzenie płukania i wirowania pralki nie jest powodem do paniki. Pralka dość często zatrzymuje się w trakcie cyklu z beczką pełną wody z mydłem i nie zawsze problem jest ogromny. Co więcej, możesz określić charakter problemu i naprawić go samodzielnie, bez kontaktu z serwisem.
Jeśli pralka nie przełącza się na płukanie i wirowanie, to częściej problemem jest blokada, zepsuta pompa, uszkodzony presostat lub uszkodzony moduł. Przeanalizujmy każdy problem bardziej szczegółowo.
- Zatkanie. Oprócz węża odpływowego filtr śmieci i rura odpływowa mogą zostać zatkane, a tym samym zablokować odpływ.Czasami moneta lub klucze, które dostaną się do zbiornika, całkowicie blokują odpływ, uniemożliwiając wydostawanie się zużytej cieczy z bębna. Aby wyeliminować blokadę, będziesz musiał częściowo zdemontować maszynę i umyć zatkane elementy.
- Uszkodzona pompa. To właśnie pompa jest „odpowiedzialna” za wypompowywanie wody z pralki. Jeśli się przepali, system nie uruchomi się, a maszyna pozostanie w pozycji stojącej z pełnym zbiornikiem. Czasami jest to blokada - wirnik jest zablokowany przez zanieczyszczenia. Jaki rodzaj naprawy jest wymagany, pokaże diagnostyka drenażu.
- Uszkodzony wyłącznik ciśnieniowy. Jeśli czujnik poziomu nie działa prawidłowo, płyta sterująca nie otrzymuje polecenia opróżnienia. Na przykład przełącznik ciśnienia wskazuje, że zbiornik jest pusty, podczas gdy jest pełen wody z mydłem.
- Uszkodzona płyta sterująca. To proste: „mózg” pralki z powodu awarii nie wydaje polecenia opróżnienia. W rezultacie maszyna zawiesza się z pełnym zbiornikiem.
Z reguły, jeśli pralka nie przełącza się na płukanie i wirowanie, należy zwrócić uwagę na wyłącznik ciśnieniowy i system odwadniający. Możesz poradzić sobie z diagnozą i naprawą w domu, najważniejsze jest, aby działać konsekwentnie i dokładnie. Wszystkie instrukcje znajdują się poniżej.
Filtr drenażowy i tuleja
Przede wszystkim zaleca się sprawdzenie systemu odwadniającego pod kątem pęknięć i zatorów. Ale najpierw - opróżnij zbiornik przez otwór w filtrze śmieci. Zachowujemy się tak:
- odłącz maszynę od komunikacji;
- zdejmij klapę techniczną;
- podstaw pojemnik na wodę pod filtr na śmieci;
- odkręć korek;
- zbieranie wody.
Gdy tylko zbiornik pralki będzie pusty, elektroniczna blokada klapy zostanie zwolniona – użytkownik będzie mógł wyjąć pranie. Następnie przeprowadzana jest diagnostyka drenażu: otwór uwolniony z dyszy jest sprawdzany iw razie potrzeby czyszczony. Sam filtr również myje się w ciepłej wodzie z mydłem.
Producenci pralek zalecają czyszczenie filtra śmieci co 2-3 miesiące.
Pamiętaj, aby sprawdzić, czy wąż odpływowy nie jest zatkany: wyczuwamy rękaw na całej długości. Jeśli jest „guz”, pofałdowanie jest czyszczone specjalnym kablem lub drutem wygiętym w „hak”. Na "finisz" myjemy gumę pod kranem.
Zbadajmy pompę
Następna w kolejce jest pompa spustowa. O jego awarii lub zablokowaniu można się domyślić jeszcze przed nagłym zatrzymaniem: tryb prania trwa dłużej, a pompa podejrzanie brzęczy podczas wypompowywania wody. Jeśli nie zareagujesz na „objawy” na czas, maszyna przestanie opróżniać. Pompa działa nieprawidłowo z dwóch powodów:
- blokada (włosy, kłaczki i inne zanieczyszczenia owijają się wokół wirnika, blokując odpływ);
- awaria (wada fabryczna, naturalne zużycie, niedokładne działanie).
Z pompą poradzisz sobie sam. Na początek pralka opuszcza się na lewą stronę i jest zwalniana od dołu, po czym pompa jest odczepiana od ślimaka i sprawdzana.Jeśli materia znajduje się w zatkanym wirniku, wystarczy uwolnić jego łopatki z zanieczyszczeń. W tym samym czasie myte są również sąsiednie elementy.
Przepalonej pompy nie da się naprawić - tylko wymiana!
Jeśli wizualnie wszystko jest „czyste”, to pompę nazywamy multimetrem. Przepalona pompa wskaże „0” lub „1”, aw przypadku problemów z modułem sterującym tester poda trzycyfrową liczbę. W pierwszym przypadku wyświetlana jest wymiana na podobne urządzenie, w drugim wezwanie do serwisu.
Czy zasilanie urządzeń jest w porządku?
W rzadkich przypadkach płukanie i wirowanie nie działają z powodu problemów z elektroniką. Naruszona zostaje integralność okablowania, co prowadzi do problemów z dostarczaniem napięcia do urządzeń i komponentów. Aby przywrócić zasilanie, będziesz musiał sprawdzić cały obwód od tablicy kontrolnej do pompy i wyłącznika ciśnieniowego. Najważniejsze jest, aby najpierw odłączyć sprzęt od zasilania i działać tak ostrożnie, jak to możliwe.
Samodzielna naprawa centrali jest zbyt ryzykowna - lepiej zwróć się do fachowców!
Gorzej, jeśli tablica kontrolna jest zepsuta. Zdecydowanie nie zaleca się samodzielnej naprawy i testowania modułu - bez wiedzy, doświadczenia i specjalnego sprzętu możesz zaostrzyć problem aż do „śmiertelnego wyniku”. Lepiej nie eksperymentować, tylko od razu skontaktować się z serwisem w celu profesjonalnej diagnostyki.